お車のナゾQ＆A

新車のお値引きの疑問

情報化社会の現代では、インターネット上を少し見て回るだけで新車に関わる様々な情報が飛びかっています。
…例えば欲しかったあの新車を『５０万円引きで購入した』…というような書き込み。
私も５０万円引きで買えるかな！
…と意気込んではみたものの、どの店を回ってもそんなに値引きが出ないと感じる方もいらっしゃると思います。

値引き交渉のやり方が悪いのでしょうか？...それとも交渉中のお店が悪いのかなぁ？
…いえ、もしかしたらお客様のご購入希望条件では、最初から『５０万円の利幅』は無いのかもしれません。

例えばグレードが低く、オプション品も少なければ、『利幅が少ない＝値引きが出せない』のは当然の事です。
もともと新車の車体自体に５０万円の利幅があるお車は、１部の高級車を除きそんなにありません。
そのためオプション品、下取りの有無、メーカーからの援助金等、様々な要因を考慮して大きな値引きを作り出すのです。

極端に値引きを多くして、少し高く設定したローン金利からのバックマージンで調整をする方法も今や普通になってきました。
値引きに関しては地域差も大きく、お店によって諸費用や、用品の工賃なども異なる事があります。
値引きだけでは安いのか、高いのかが判断出来ないのが新車でしょう。

新車を安く買う上で重要なのは、値引きの大小だけではなく、お客様の買いたい条件（お支払条件や下取り条件を含む）を明確にし、お客様の条件に合わせた『乗り出し総額』でご比較いただくのが良いのだと思います。

中古車のプライスの疑問

新車と違い、中古車の比較は一般のユーザーにとっては非常に難しいものです。
信頼のおけるお店（営業マン）に注文して購入しているお客様は特に考える必要はないのですが、
ネット・雑誌・店頭など、価格を比較しながら購入しているお客様は良く考えて選ばなければなりません。

インターネットの普及により、中古車の価格は非常に比較しやすくなりました。
現在では雑誌以上に、中古車の検索サイト上で、欲しいお車を安い順に上から並べて見比べる方法が非常に
有効的かつポピュラーな方法と言えそうです。

しかし、車体価格だけで比べていると、不思議なくらいに安いお車があるものですね。
車体は安いみたいですが、乗り出し価格ではどうでしょうか…？
…実は中古車の場合、お店によって諸費用が大幅に異なるのは普通の事です。
そのため車体価格が安くても諸費用が極端に高く、乗り出し総額ではあまり安く無いという事はよくある話です。
しかしながらこれは、中古車市場の価格競争が生み出した物で、もはやお店の特色とも言えるものでもあり、
そもそもお店のスタッフ自身も、諸費用が高いと自覚している場合がほとんどなのです。
そのためお電話などでは、乗り出し総額のお問い合わせには答えず、とにかく来店を促すお店もあります。

中古車を購入する際には、誰もが思うはずです。
『少しでも安くて、少しでも良い中古車に乗りたい。』
中古車は１台１台違うものですので、条件だけをみて一概に高い、安いとは言いにくいところがあります。
中古車はまず『乗り出し総額』で価格を比較し、最終的には実際にお車を見て、触ってから選んでいただく
のが良い中古車を安く購入するための重要なポイントとなるようです。

自動車保険の「Ｑ＆Ａ」の内容は、当社において問い合わせの多い質問に対する、一般的な参考回答となります。
お客様加入の保険会社や、加入条件によっては、対象とならない場合もございますのでご了承ください。
自動車の任意保険は、万が一の際の安心の積立です。
当社では快適なカーライフのために、任意保険の加入を推進しています。

【ＥＣＭ】エンジンコンピューター
各センサーからのデータを集積し、そこから最適な燃料噴射量、噴射時期、点火時期などを補正・制御するように働きかけます。
また近年の自動車はＣＡＮ等の通信プロトコルによってその他の主要機関のコンピューター（トランスミッション・ＡＢＳ・エアバックなど）とも即時連動されています。

【スロットルポジションセンサー】
アクセルをどれだけ踏んでいるか測定するセンサーです。
エンジン側についていますが、オートマミッションの変速などにも大きく関わっています。
たとえばここから送られるアクセルの踏みこみ具合や、踏みこみ速度のデータを基に運転者が急加速を求めている時など、ミッション側でその状態を認識し、スムーズで急激な加速が行えるように制御を働いたりします。
このセンサーが故障すると、『ミッションがおかしい』、『アクセルを踏んでも吹けない』と感じるお客様が多いようです。

［少しだけ詳しく．．．］
比較的故障の少ないセンサーです。
壊れるとすれば、やはり年式が落ちてきてからという印象がある部品です。
故障時にはアクセルを一定値（エンジンアイドリングを一定回転数）に固定する等のフェイルセーフが働きます。
   

【カムポジションセンサー】
カムシャフトの回転位置を測定するセンサーです。（通称：カムポジセンサー）
その回転時期をもとに最適な燃料の噴射時期や、噴射時間を計測します。
ＶＶＴなど可変バルブ機構を有するエンジンでは、この回転位置のデータをＥＣＵに送りＯＣＶなどを介して、カムシャフトを早く回したり遅く回したりします。

［もっと詳しく．．．］
主にクランク角センサーの補助的なセンサーとして使われています。
故障の場合はフェイルセーフとして、通常メインとなっているクランク角センサー側の回転状態の情報を基に補正を図ることが多いようです。
同時にＶＶＴ系統の故障コードが表示される場合は、そちらを優先して修理を進めます。
ＶＶＴは、一部の年式のダイハツ車では非常に故障が多い部分です。
故障時にはエンジンチェックランプの点灯を伴うことが多いようです。

上の図の様にセンサーとカムシャフトとの隙間が変化する事で電圧が変化し、その電圧の変化をエンジンコンピュータに送ることで回転位置がわかります。

ＯＣＶとは．．．
オイルコントロールバルブの略称。エンジンコンピュータから送られた情報をもとにバルブが開く閉じる等の動作をする事で、カムの端部に取り付けられたＶＶＴ本体にオイルを送り、その油圧が作用する事でカムを動作させている。

【クランク角センサー】
クランクシャフトの回転位置を測定するセンサーです。
基本的な構造はカムポジセンサーと大差がありません。
エンジンの回転数を監視していますので重要な部品です。

【エアフローセンサー】
吸入された空気の量を測定するセンサー。
このデータにより最適な燃料の噴射量等を算出する。

［少しだけ詳しく．．．］
故障時の症状としてはエンジンをかけてもすぐに止まってしまう、またはかからない時が多いです。
微妙な補正ずれなど、いまいち症状がはっきりしない時には、エアフローセンサー自体を指で軽く叩いてみると、エンジンが止まるなどわかりやすい症状が出る場合があります。

【Ｏ２センサー】（オーツー）
排気ガス側に残っている酸素の残りを測定するセンサーです。
排気ガス中の酸素濃度を測る事で、エンジンがきちんと燃焼を行っているかを監視しています。

酸素が異常な濃度になった場合、エンジンコンピューターにデータを送り、エンジンコンピューターはそれに基づいた補正を行います。
Ｏ２センサーの数が１つでは無い車もあり、特に排気量の多いエンジンほど複数のＯ２センサーがついている事が多いようです。

また最近のお車のほとんどは、排気ガスの一部を吸気側に戻し再燃焼させる事で、更に排ガスをクリーンにしています。

※Ａ/Ｆセンサー（空燃費センサー）というＯ２センサーに似た機能を有するセンサーもあります。

［少しだけ詳しく．．．］
Ｏ２センサーは基本的に消耗品と考えられています。
そのためある程度の走行距離、または年式が古くなってきた場合には、故障が起こりやすいセンサーと言えるかも知れません。
金額は１個当たり２万円前後の場合が多いようです。
自分で修理される場合にご注意いただきたいのが、本当にＯ２センサーが故障しているのかということです。
なぜならＯ２センサーと同時に他の故障コードが発見された場合、他のセンサーの診断を優先するのが普通だからです。
焼けて感度の落ちたＯ２センサーは、清掃を行ったり、焼いてみてもあまり直る事は期待できないようです。
高額な消耗品だとは思いますが、やはり１度駄目になった物は交換を行う必要があります。
故障時には暖気後のふけが少し悪くなったり、排気濃度が高くなったり、エンジンがかぶってしまうような症状が出やすいと思います。

【水温センサー】
名前の通り、クーラントの水温を計っているセンサー。
温度によって抵抗値が変わる可変抵抗で、比較的価格は安めのセンサーです。
温度の低い暖気時に、燃料の量を増やすなどの補正を行い、エンジンの迅速な暖気と安定化を図ります。

［もっと詳しく．．．］
水温センサーは、クーラントの汚れにより感度が悪くなる事もあり、センサー自体を清掃する事で直ることもあります。
位置としてはサーモスタット近辺に有ることが多いようです。
記憶違いでなければ冷間時で３Ｖ強、暖気時（８０～９０℃）で０.８Ｖ前後が適正値です。

【ＩＳＣＶ】アイドルスピードコントロールバルブ
メーカーによって名称や構造が多種有りますが、アイドリング時の吸入空気の量を一定に保つ部分です。
デリケートな部分なので、微量のカーボンの詰まり等で吸入空気が不足し、アイドリングの不安定な状態や、交差点などでエンジンが止まる等の症状がでる事が考えられます。

［少しだけ詳しく．．．］
交換の場合スロットルボディ丸ごとでの部品供給となる可能性の高い部分で、交換の場合は部品代が高額になる事も多いようです。
修理（清掃）で直ることも多く、交換前に一度修理を行ってみることをお薦めしています。
ただし一部構造の物ではＥＣＭ等の破損（ショート）等の可能性も有り得ますので、簡単な拭き取りなどでの清掃をお薦めします。

【ノックセンサー】
エンジンのノッキングを検出しているセンサー。
ノッキングを感知すると、エンジンコンピューターは点火時期を遅らせてそれを回避します。

ノッキングとは．．．
燃焼室の圧縮が高いターボ車で起こりやすい現象。
点火時期が早まることでシリンダー内部で燃え残ったガスが想定しないタイミングでの後燃えをおこす現象。（燃焼の遅れ）
その衝撃波が「キンキン」といったような音を鳴らし、エンジンの回転に支障を起こします。
またオクタン価の低い粗悪な燃料を入れることでも引き金となりやすい。
（ハイオク車にレギュラーを入れるなど）
   

【ガソリンエンジンの燃焼】
一般的な４ストロークエンジンの燃焼原理です。
たくさんのセンサーが有ってややこしく感じられると思いますが、結局は全てこの４工程の効率を上げるための物なのです。
上図の吸気・排気のバルブ開閉をカムシャフトが行い、コンロッドの上下運動（俗に言うピストン運動）をクランクシャフトが行っています。
カムとクランクのタイミングを同期させているのがタイミングベルト（またはチェーン）ですね。
３工程目で点火を担っているのがスパークプラグです。
この辺りの燃焼の原理は意外と知っている方も多いかも知れません。

【タイミングベルト・タイミングチェーン】
１０万キロに一度交換するというタイミングベルト。基本的な役割は上記【エンジンの燃焼】の工程を正常に行うためにタイミングを計るベルトです。
通常の外ベルトと違いコグベルトと呼ばれるベルトが使用されています。
例えばタイミングが１コマずれた場合でも、ガソリン車でエンジンの不調（点火時期のずれにより）などが起こり、ディーゼル車の場合には吸排気のバルブが破損する可能性もあります。
交換の際には同時にカム・クランクのオイルシールや、ウォーターポンプの交換をおすすめします。オイルシールはオイル漏れを予防しているもので、ウォーターボンプはクーラント（水）を循環させる部品です。どちらも消耗部品で１０万キロほどで駄目になりやすい物です。タイミングベルトとの同時交換がお得です。


平成１０年以降ぐらいから増えてきているのがタイミングチェーン車。
実はベルト式よりも、よりこまめなオイルメンテナンスが必要です。
テンショナーのガイド部分等が削れ、異音が出てくる前に、こまめなオイル交換を心がけて下さい。

【噴射ポンプ】
ディーゼル車に使われている燃料を供給するためのポンプです。
直接噴射ポンプ自体がセンサーというわけではありませんが、噴射ポンプには様々な種類があり、特に近年の車の場合様々なセンサーと一体で組み込まれていることが多いようです。
古くなると燃料漏れを起こすこともあり、軽分解で済む場合は修理も可能です。
この部品は、通常の修理はもちろん、内部センサー単体の故障であっても、単体での交換は難しいようです。
（内部がかなり精密なため、専門的な工場でないと分解しても組み付け時の調整が出来ないため、修理を行うとかえって高額になるためです。）
そのため修理の場合、基本的に新品またはリビルト品などでの、丸ごと交換になる事が多いようです。

【ダイナモ・オルタネータ】
ダイナモやオルタネータ等の名称で呼ばれる部品ですが、通常はどちらも同じ部品の事を指します。
簡単に言えば自動車のバッテリーの充電器です。
構造的には自転車のライトの発電等と同様の原理で、エンジンの回転を利用して発電しています。
この部品にはＩＣレギュレータと呼ばれるＩＣチップが組み込まれていて、充電電圧を監視しています。
その部分が壊れる事が多いようですが、精密なＩＣチップのため、修理は難しく、リビルト等でアッセンブリ（丸ごと）交換となる事が多いようです。

【故障診断機について】
この項目をご覧になるかたは、お車に詳しい方も多いかと思います。
ご自分で修理を行う方向けに少し難しいお話となります。
現在価格帯の安い診断機も販売され、故障コードを読み取るだけなら、簡単に出来るようになったように思います。
しかし故障コードはあくまで補助的な情報であり、決してセンサー自体の故障を示すものではありません。
私どもの様に、田舎で整備を行っていると、例えばちょっと見ただけでは見えない様なセンサーの配線部分が、ねずみ等にかじられて断線しているというような事も普通にあったります。
（高額なセンサーを交換したところで、直るはずもありません。）
逆に、センサーの故障があっても、微妙な数値ずれや一時的な不良のため、故障コードが出ない事もよくあることです。
変わった故障の場合、どうしても原因がわからず、１ヶ所ずつ段階的にしらみ潰していく事もあるでしょう。

そのお車の構造を知り、どこが故障しやすいかを知ることが、迅速な修理に繋がるのは言うまでもありません。

●...補足
ある程度詳しい方向けに、診断においての基本的な注意点を載せておきます。
→故障診断機はあくまで補助的なものです。まずは故障時の症状・状態を基にその要因を探る事を優先します。
→ダイハツ車の診断の際は基本的に、エアコンスイッチをＯＦＦにして下さい。
→故障コードにＢＡＮＫ○が含まれる場合、○内の数字がセンサーの位置を表します。
→エアバック関連のハーネスは、２重ロック構造になっている場合があります。接続をよく確認し、基本的に配線間の電圧の測定等は行わないで下さい。

※その他多数あるとは思いますが、今思いついたものを書いているだけですので、内容の不足はご理解下さい。